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チベットの象徴 ― 布達拉宮（ポタラ宮）を訪ねて

昨晩は少し頭痛がありましたが、朝になるとすっかり回復していました。 ホテル近くの小さな雑貨屋へ行くと、店番のおばさんが「你好」と声をかけてくれます。 一度会っただけなのに挨拶してくれる――その温かさがとても心地よく感じられました。

今日もバナナと飲み物を買い、 昨日入手した入場整理券を手に、いよいよ布達拉宮（ポタラ宮）へ向かいます。

■ 観音菩薩の名を冠した宮殿

「布達拉」という名は、観音菩薩が住むというサンスクリット語 「ポータラカ」に由来します。

布達拉宮は7世紀初め、チベットを統一した 吐蕃（とばん）第33代王・ソンツェン・ガンポが マルポリの丘に築いた宮殿が始まりです。

その後、国内の仏教対立や王位継承問題などで吐蕃は877年に滅亡。 時代は流れ、1642年にダライ・ラマ5世がチベットを再統一し、 3年後に増築する形で布達拉宮の建設が再開されました。 歴代のダライ・ラマによる増改築が続き、 1936年に現在の姿となりました。

布達拉宮は、 チベット仏教の総本山であり、 チベット政権の中心でもあります。 13階建て、部屋は2000以上とも言われる巨大な宮殿です。

■ 白宮と紅宮 ― 役割の異なる二つの領域

布達拉宮は大きく「白宮」と「紅宮」に分かれます。

● 白宮

歴代ダライ・ラマの住居であり、政治の中心。 外壁が白く塗られていることから「白宮」と呼ばれます。

● 紅宮

金箔で覆われた歴代ダライ・ラマの霊塔が並び、 ミイラとなったダライ・ラマたちが永久の眠りについています。 荘厳でありながら、どこか背筋が伸びるような空気が漂っていました。

壁画も多く、まさにチベット美術の宝庫です。

■ 屋上から眺めるラサの街

布達拉宮では屋上にも上がることができました。 写真で見る布達拉宮は壮麗ですが、 屋上から眺める景色もまた格別です。

素朴な街並みとチベット高原が一望でき、 「ここがラサなのだ」と胸に染み入るような新鮮さがありました。

■ 50元紙幣の裏面に描かれる宮殿

布達拉宮は、現在の中国で発行されている50元紙幣の裏面に描かれています。

余談ですが、中国の紙幣には 中国語のピンイン表記に加え、 モンゴル文字（モンゴル語）、 チベット文字（チベット語）、 アラビア文字（ウイグル語）、 アルファベット（チワン語）で 「中国人民銀行」と記されています。 多民族国家らしい表記です。

■ 午後はジョカン寺へ

布達拉宮の余韻を胸に、 午後は同じ世界遺産であるジョカン寺（大昭寺）を訪れます。

ラサの中心にあり、チベット仏教の信仰が最も濃く息づく場所。 次回はそのジョカン寺の旅をお届けします。

天の湖へ ― 初めてのチベット、ラサと納木错

今回は、私にとって初めてのチベットの旅です。 チベット自治区の首都・ラサに降り立ちました。標高はなんと3700m。 富士山より高い場所に街があるという事実を、体で思い知らされることになります。

■ ラサ到着直後、階段が上れない

中国の旅では、いつも安ホテルを利用しています。 今回も写真にあるような二階建ての素朴なホテルに宿泊しました。

いつものように、まずは地図を買って歩き回るつもりでしたが、 ホテルに着いて二階の部屋へ上がろうとした瞬間、 階段を上るだけで息が上がり、精いっぱい。 部屋に入ってベッドに横になると、起き上がる気力が湧きません。

「空気が薄い」とはこういうことか―― 頭も少し痛み、お腹もすいているのに動けず、 その日は何もできずに静かに休むことにしました。

■ 翌朝は回復、まずはポタラ宮へ

翌朝、頭痛も消え、ようやく元気が戻りました。 ホテル近くの幅2mほどの小さな雑貨屋でバナナと飲み物を買い、 今回の第一目的地であるポタラ宮へ向かいました。

しかし、もらえたのは入場整理券のみ。 入場できるのは翌日とのこと。 そこで予定を変更し、ラサから北へ約100kmの場所にある 納木错（ナムツォ）湖へバスで向かうことにしました。

■ 標高4700m、天の湖・ナムツォ

納木错の標高は4700m。 酸素ボンベを携帯しての訪問です。

湖の大きさは70km×30kmという巨大な塩湖。 何万年も前に隆起してできたのでしょう。 チベット語で「天の湖」を意味するナムツォは、 その名の通り、空と湖が溶け合うような神々しい景観でした。

湖の向こうには、 万年雪をいただく7000m級のニェンチェンタンラ山脈が横たわり、 静寂の中に圧倒的な美しさが広がっています。

この湖はチベット仏教の聖地であり、 多くの巡礼者が訪れます。 湖を一周する巡礼者もいるほどで、 周囲には祈祷旗（タルチョ）で覆われた仏塔が点在しています。

祈祷旗は五色で、それぞれが自然の元素を表します。

• 白：雲

• 赤：火

• 緑：水

• 黄：土

• 青：空

色があせるほど、祈りが風に運ばれた証とされ、縁起が良いとされています。

■ チベットの生活を支えるヤクの糞

この神聖な湖でも、祈祷旗と同じくらいよく見かけるものがあります。 それはヤクの糞です。

チベットでは非常に重要な資源で、 料理や暖房に使われる燃料になります。 牧畜地域では、先人が残した家畜の糞が命綱となり、 その道が次の人々の移動を支える―― そう考えると、ヤクの糞がいかに大切かがよく分かります。

■ 再びラサへ、明日はポタラ宮

午後を過ぎると、また少し頭が痛くなってきました。 標高4700mの場所では、体が正直です。

ラサへ戻り、翌日のポタラ宮訪問に備えました。 いよいよチベットの象徴ともいえる宮殿へ向かいます。

水色が生まれる場所 ― 黄龍の彩池と石灰棚

前回ご紹介した九塞溝のすぐ隣、 といっても山ひとつ隔てて何十キロも離れていますが、 四川省北部にはもう一つの絶景、黄龍（ホアンロン）があります。

黄龍は「四絶」と呼ばれる 彩池・雪山・渓谷・森林 この四つの景観が組み合わさった、世界でも稀な自然保護区です。

標高3100mの迎賓彩池から、3600mの五彩池まで木製の遊歩道が続き、 九塞溝より標高が高いため、私は酸素ボンベを片手に歩きました。

■ 山を昇る“黄色い龍”の正体

黄龍という名は、 黄色がかった乳白色の石灰華が山肌を覆い、 まるで山を昇っていく黄金の龍のように見えることから付けられたといいます。

ここは、石灰分を含んだ湧水が 気の遠くなるような年月をかけて自然に作り上げた石灰棚。 その棚田のような段々に、 彩池（さいち）と呼ばれる湖沼がどこまでもどこまでも続いています。

その数、なんと3400の湖沼。 人が何年もかけて切り拓く棚田も素晴らしいですが、 自然がつくり上げたこの景観は、 「自然の力はどれほど大きいのか」と思い知らされる場所でした。

■ “水色”という色を初めて理解した

私は文学の才能はありませんが、 黄龍を歩きながら「水色とは何か」を考えさせられました。

棚田のすぐ近くで真上から見ると、水は透明。 しかし、少し離れて棚田全体を眺めると、 水面がまるでクレヨンや色鉛筆の“水色”そのものに見えるのです。

「水色という色は、ここから生まれたのではないか」 そんな仕様もないことを思ってしまうほど、 本当に美しい光景でした。

■ 九塞溝よりも心に残った景勝地

九塞溝は中国旅行の中でもトップクラスの人気を誇り、 確かに素晴らしい景勝地です。

しかし私見では、 黄龍はそれ以上に心を揺さぶられる景勝地だと思います。

日本からの観光ツアーでは九塞溝が必ず計画されていますが、 ぜひその際は黄龍にも立ち寄ってほしいです。 一味違う感動が、きっと待っています。

透明な湖沼が連なる仙境 ― 九塞溝の色彩

今回は、中国内陸部・四川省の北端に位置する九塞溝（きゅうさいこう／ジウジャイゴウ）です。 省都・成都から飛行機なら1時間足らず、現在では高鉄（新幹線）で約2時間と、アクセスは非常に便利になりました。

この地はチベット族をはじめとする少数民族の居住地で、 谷には9つのチベット族の村（山寨）があることから「九塞溝」と呼ばれています。 標高は1800mから3400mにわたり、大小100以上の湖沼が連なるカルスト地形の淡水湖水地帯。 岷山山脈から流れ出た水が滝をつくり、湖沼をつなぎながら流れ落ちていきます。

■ 極度の透明度を誇る「五花海」

九塞溝には数多くの名勝がありますが、その代表格が五花海です。

ここの水は、炭酸カルシウムが微細な浮遊物を核として沈殿するため、 驚くほど透明度が高いのが特徴です。 深さ20mの湖底まで、くっきりと見えるほど。

湖底に沈んだ倒木には石灰分が付着し、 まるで化石のように形を保ったまま残っているのも独特の景観です。 ただ、水があまりに澄みすぎて、普通の魚は住みにくいと聞きました。

■ 宝石を散りばめたような「五彩池」

九塞溝の最奥、海抜3100mに位置する五彩池は、 まさに九塞溝の象徴ともいえる場所です。

エメラルドグリーンとはこういう色なのか―― 池を見た瞬間、そう思いました。 宝石を散りばめたような輝きで、これまで見たどんな湖とも違う美しさでした。

春は渇水期と言われますが、私が訪れたのは8月の盆休み。 水量も十分で、最高の状態を見ることができました。

■ 滝が連なる涼やかな谷

入り口から歩いていくと、連なる湖沼の間に盆景灘瀑布が現れます。 海抜2000m付近なので、夏でも涼しい風が心地よく感じられました。

さらに五花海方面へ進むと、真珠灘瀑布が姿を見せます。 名前の通り、真珠が流れ落ちるような白いきらめき。 水があまりに透明で、 「写真に水が写らないのでは？」と思ったほどでしたが、 きれいな写真が撮れて満足でした。

■ 日本では見られない風景がここに

九塞溝は中国旅行の中でもトップクラスの人気を誇りますが、 実際に訪れてみると、その理由に深く頷けます。

日本ではなかなか見られない色彩と透明度、 そして標高差が生み出す多彩な景観。 感激する場面が何度もありました。

次回は、九塞溝のすぐ隣にある世界遺産、 黄龍（ホアンロン）をご紹介します。 どうぞお楽しみに。

400年掘り続けられた祈り ― 龍門石窟との出会い

494年、北魏の孝文帝は都を平城から洛陽へ移しました。 これにより、仏教彫刻史は雲崗期（460〜494）から、 新たな龍門期（494〜520）へと舞台を移します。 今回ご紹介するのは、その龍門期の中心地――龍門石窟（ろんもんせっくつ）です。

■ 牡丹の季節、洛陽へ

私が龍門石窟を訪れたのは、五一（メーデー）の休暇。 当時（2008年）はまだ旅行アプリなど使っておらず、 ガイドブックを見てホテルに電話し、中国語で予約していました。

中国語が堪能ではなかったため、 電話口で相手が早口でまくしたてると、ほとんど理解できません。 この時も色々言われましたが、 「可以（カーイ／はい）」「不可以（ブカーイ／いいえ）」以外は言うな、と自分に言い聞かせ、 「〇月〇日、一人、泊まりたい」とだけ伝えると、可以と言われて予約成立。

洛陽のホテルに着いて、ようやく相手が言いたかったことが判明しました。

中国の国花は牡丹。 そして牡丹の名所といえば洛陽。 5月はちょうど牡丹の季節で、街では牡丹節が開催されており、 宿泊費が通常の約1.5倍になる―― これを伝えたかったようです。

せっかくの機会なので、まず中国国家牡丹園を訪れました。 牡丹は「富貴の花」と呼ばれるだけあって、 可憐というより、堂々と華やかで、見事な美しさでした。

■ 400年以上掘り続けられた石窟群

牡丹の余韻を胸に、龍門石窟へ向かいました。

龍門石窟は北魏の龍門期（494〜520）に始まり、 その後、隋・唐の時代まで掘り続けられ、 実に400年以上にわたって造営が続いた巨大な石窟群です。

雲崗の粗い砂岩質とは異なり、 龍門は緻密で硬い岩質のため、巨大な石窟を開削することはできませんでした。 そのため、仏像の様式も変化し、 面長でなで肩、首が長く華奢な印象が強まり、 西域風の意匠は薄れ、中国固有の造形が際立つようになります。

石窟は伊河沿いに約1kmにわたり続き、 10万体の仏像が納められていると言われます。

■ 小さな石窟の連続、そして突然現れた巨大仏

市バスの「龍門石窟」停留所で降り、 北魏時代に掘り始められた古陽洞から順に見ていきました。

小さな石窟や仏像が延々と続き、 「10万体と言われても確かに納得だな」と思いながら歩き続けること1時間以上。 少し疲れを感じ始めたその瞬間――

目の前に、巨大な仏像が突然現れたのです。

この時の衝撃は、今でも忘れられません。

そこは奉先寺洞。 唐の時代（675年）に完成した龍門石窟の象徴で、 本尊の盧舎那仏（るしゃなぶつ）が鎮座しています。

当時の実権を握っていた則天武后に似ていると噂された仏像で、 静かに、しかし圧倒的な存在感で私たちを見下ろしていました。

■ 石窟を知らずに訪れたからこそ

歴史上は雲崗石窟の後に龍門石窟が造られましたが、 私はその順序も知らず、 しかも龍門が“初めて訪れた石窟”でした。

石窟がどんなものかもほとんど知らない状態で、 突然あの巨大仏が目の前に現れた時の驚き―― 言葉ではとても伝えきれません。

ぜひ皆さんも、中国を旅して、 自分だけの“驚き”を見つけてみてください。

北魏が刻んだ壮大な祈り ― 雲崗石窟の迫力

中国では長く儒教が中心でしたが、西暦1世紀ごろ、インドから仏教が伝来しました。 漢の時代を経て五胡十六国の混乱期に入り、北魏では一時「廃仏」が行われます。 しかし文成帝が仏教を復興し、僧・曇曜に命じて460年、ついに雲崗石窟（うんがんせっくつ）の開削が始まりました。

■ 大同の郊外、武周山の岸壁に刻まれた巨大石窟

雲崗石窟は山西省の最北、大同市の西15kmほどの武周山に位置します。 北魏の都・平城（現在の大同）に近く、公共バスで行ける場所ですが、 周囲にはほとんど何もなく、静かな荒野の中に突然“巨大な仏の世界”が現れる―― そんな印象が残っています。

バス停「雲崗石窟」で降りて歩き始めると、 遠くに大きな石仏が見えてきます。 これが最初に削り出された曇曜の五窟。 北魏の初代・道武帝から文成帝までの五人の皇帝になぞらえて造られたものです。

正面にそびえるのは第20窟の露天大仏。 雲崗石窟の象徴ともいえる存在です。 もともとは窟内にありましたが、10世紀頃に崩落し、 現在のように“空の下に露わになった大仏”となりました。

■ 西域文化の息づかい ― くっきりした目鼻立ち

雲崗の仏像は、目鼻立ちがくっきりしているのが特徴です。 西域や北方民族の文化の影響が色濃く、 ガンダーラ美術やグプタ朝の様式が感じられます。

粗い砂岩質の岸壁を削り出して造られた巨大仏。 460年から60年以上、途切れることなく彫り続けられたといいます。 しかも失敗なく、均整の取れた美しい姿を保っている―― その事実を前にすると、 「これは本当に人間の手によるものなのか」と思わず息をのみました。

奈良の大仏と同じほどの大きさですが、 鋳造ではなく“岩を削って造る”という技法は、 想像を絶する労力と技術が必要です。 ただただ圧倒されるばかりでした。

現在、53の石窟が現存し、約5万体の仏像が残っています。 雲崗石窟は、中国四大石窟のひとつとして世界的にも知られています。

■ 雲崗期から龍門期へ

北魏は孝文帝の時代（494年）、都を平城から洛陽へ遷都しました。 それにより、460年から続いた雲崗での仏教彫刻――雲崗期は終わりに近づき、 新たに洛陽での仏教彫刻、すなわち龍門期が始まります。

次回は、その龍門石窟の旅へと続きます。 どうぞお楽しみに。

「五岳を見ず」と言わせる名山 ― 黄山の仙境へ

前回の終わりに触れたことわざ、 「五岳から帰れば山を見ず、〇〇から帰れば岳を見ず」。 この“〇〇”に入るのが、今回ご紹介する黄山（こうざん）です。

黄山は安徽省の南端、上海・江蘇・浙江の西側に位置し、 中国人が「天下第一」と称えるほどの名山。 その美しさは古来より水墨画の題材として愛され、 峰々と雲海が織り成す風景は、まさに仙人が住む世界――仙境と呼ばれています。

黄山の四絶は、 怪石・雲海・奇松・温泉。 「天下の名勝、黄山に集まる」と言われるのも納得の景観です。

■ 69の峰、16の名峰を目指して

本来なら、仙境のような黄山をゆったり巡るのが理想でしょう。 しかし、貧乏性の私は「ここが良い」「あそこが美しい」と聞けば、 どうしても全部見たくなってしまいます。

黄山には69の峰があり、そのうち16の峰が特に素晴らしいとガイドブックに紹介されていました。 山中で1泊する予定だったので、 「2日間で16峰すべて制覇しよう」と意気込んで出発しました。

黄山の標高は約1800m。 1000m前後の峰が多いのですが、 峰から峰へ移動するたびに、必ず下って、また登る。 これが本当に堪えます。

1日目の最後に登った峰では、 宿に明るいうちに着きたくて、景色をゆっくり楽しむ余裕もなく下山。 ところが宿の人から、 「黄山で一番美しい夕日は丹霞峰（排雲閣）ですよ」と聞かされ、 それがまさに“最後に登った峰”だったと知り、思わずがっくり。 さすがに登り返す気力は残っていませんでした。

■ 光明峰で迎えた、忘れられない日の出

翌朝は暗いうちに出発し、 日の出が最も美しいと言われる光明峰へ向かいました。

まだ夜明け前だというのに、山頂はすでに多くの観光客でいっぱい。 やがて東の空が白み始め、太陽が顔を出した瞬間、 あたり一面に歓声と拍手が響き渡りました。

雲海の向こうから昇る朝日を拝むことができ、 胸がいっぱいになるほどの感動でした。

■ 最後の峰、登るか引き返すか

感動の余韻も束の間、 2日目の残りの峰を次々と巡り、 ついに最後の峰に差し掛かりました。

すぐ近くにはロープウェイ。 「ここで終わりにするか、それとも登るか」 本気で悩みました。

しかし、 「二度と来ることはないだろう」 そう思い、最後の力を振り絞って登ることを決断。

達成感はありましたが、 正直、体力的には限界に近かったです。

■ もし訪れるなら、三主峰を

黄山には三主峰と呼ばれる 蓮花峰・光明峰・天都峰があります。

この三つに絞って登れば、 景色をゆっくり味わいながら、 優雅に黄山を楽しめるのではないかと思います。

ぜひ、機会があれば挑戦してみてください。

天下第一の名山・泰山をゆく

今回ご紹介するのは、山東省の省都・済南の南にそびえる泰山（たいざん）です。 中国の道教における五つの霊山「五岳」のひとつで、東岳泰山として古来より「天下第一山」と称えられてきました。標高は1532m。 中華文明の五千年の歴史を象徴する山であり、秦の始皇帝から清朝に至るまで、13代の皇帝が国家の繁栄を祈る儀式「封禅」を行った場所としても知られています。

■ 7000段の石段を、ただひたすらに

登山口は麓の町・泰安。 ここから山頂までは、なんと約7000段の石段が続きます。

ロープウェイもありますが、 「霊験あらたかな山なのだから、自分の足で登りたい」 そんな思いが勝り、歩いて登ることにしました。

最初の目標は中天門。 出発して1時間ほどで到着し、ここでようやく中間点近く。 遠くには、次の目標である南天門が小さく見えています。

しかし、見れば見るほど険しそうな道のり。 それでも当時の私は楽天的で、 「まあ、なんとかなるだろう」と歩みを進めました。

1時間、2時間、3時間…… 頂上が近づくにつれ、休憩の回数はどんどん増え、 最後は10段、20段登るごとに休むほどの状態に。 それでも途中には多くの石刻があり、 それらを眺めながら息を整える時間もまた楽しいものでした。

そしてついに南天門へ到着。 思わず「万歳」と叫びたくなる達成感でした。

■ 「五岳独尊」の石刻と、あふれる人の波

山頂手前には、泰山を象徴する有名な石刻 「五岳独尊」があります。 ここは絶好の撮影スポットですが、 訪れたのが国慶節の大型連休だったため、 あたりは「人人人」という状態。 誰も写り込まない写真を撮るのは、さすがに不可能でした。

本当は山頂に泊まり、 中国水墨画にもよく描かれる泰山の日の出を見たかったのですが、 今回は駆け足の旅で叶わず。 お参りを済ませ、下山はロープウェイを利用しました。

■ 「五岳から帰れば山を見ず」

中国にはこんなことわざがあります。

「五岳から帰れば山を見ず」 五岳を見てしまえば、ほかの山は目に入らなくなるほど素晴らしい、という意味です。

そしてこの言葉には続きがあります。

「〇〇から帰れば岳を見ず」

この“〇〇”に入る場所こそ、五岳をも超える名所。 その答えは、また次回のお楽しみに。

はじめての一人旅 ― 小桂林・肇慶へ

中国を旅した日々の思い出を、これから数回にわたって綴っていきたいと思います。 お付き合いいただき、「ここは私も行ってみたい」と感じていただければ嬉しい限りです。

中国には数えきれないほどの景勝地があります。 その中でも最初にご紹介したいのは、私が中国に赴任して間もない頃、初めて一人で出かけた小さな旅のことです。もう20年ほど前の話になります。もちろん日帰りの小旅行でした。

■ 目的地は「小桂林」肇慶市

広東省広州市から西へ約80km。 ガイドブック『地球の歩き方・広州編』に「小桂林」と紹介されていた肇慶市に、ふと思い立って出かけることにしました。

朝7時、広州駅に着くと切符売り場は長蛇の列。 なんとか肇慶行きの切符を買えたものの、列車はなんと「12時過ぎ」。 料金は8元。最悪、捨ててもいいか…と気持ちを切り替えました。

駅を出ると、人の流れができており、ついていくと広東省のバスターミナルに到着。 ここもまた長蛇の列でしたが、掲示板を見ると「肇慶行き」が1時間に2本。料金は20元。 「これなら今日中に行ける」と思い、すぐにバスの切符を購入。 8時過ぎの便に乗り込み、約1時間半で肇慶に到着しました。

■ 七星岩 ― 湖に浮かぶカルストの峰々

肇慶に着くとまず帰りのバスの切符を確保し、売店で地図を購入。 すぐ近くに「七星岩」の門があり、そこが“小桂林”と呼ばれる景勝地でした。

当時はまだ本場の桂林を訪れたことはありませんでしたが、 湖面にニョキニョキと突き出すように立つ峰々を見て、 「ああ、これがカルスト地形なのか」と胸が高鳴りました。

語学力はまだ乏しく、一人で食堂に入る自信もなかったので、 屋台で蒸しトウモロコシを買い、かじりながら一日中歩き回りました。 広い湖と奇峰の景色は、今でも鮮明に思い出せます。

■ 帰りのバスで出会った大学生

夕方前にバスターミナルへ戻り、帰りのバスに乗ると、 私の席（1番）には若い女性が座っていました。 切符を見せると、彼女は隣の2番に移動。

バスが走り出し、私は日本から持ってきた日本語版の『三国志』を読み始めました。 すると彼女が英語で「日本人ですか」と声をかけてきました。

彼女は広州の大学2年生。 五一（メーデー）の休暇で故郷から戻る途中で、 持ち帰ったお菓子を次々と分けてくれました。

さらに、乗っていたバスが広州駅ではなく「広州北バスターミナル」行きだと分かると、 彼女は降車後すぐにタクシーを探し、 10元で私のアパートまで行けるように交渉してくれました。 当時のタクシーはメーターではなく、ほとんどが交渉制。 旅慣れていない私には本当にありがたい助けでした。

こんな経験をしたら、中国を好きにならずにはいられません。 それ以来、長期休暇のたびに一人旅をするようになりました。

■ 次回は景勝地をたっぷりご紹介

今回は「初めての旅」ゆえにハプニング続きで、 景勝地の紹介は少し控えめになりました。

次回からは、私が訪ね歩いた中国各地の美しい風景を、 写真を思い出すように一つひとつご紹介していきます。

どうぞお楽しみに。